Sri Lanka – landet som försvann för att återuppstå. Härlig familjeresa på lagom avstånd från Sverige

Som ett barn faller jag på knä i sanden fullkomligt förälskad. Sandkorn för sandkorn, bit för bit kravlar den lille krabaten upp ur det djupa hålet som hans mamma mödosamt grävt som skydd från äggjägare, sol och hungriga fåglar.

På knappt en timme når sex sköldpaddsungar ytan i det som tycks vara ett väldigt hav av sand. Knappt har solen stigit över horisonten förrän ungarna guppar ut till havs. Kvar på stranden står jag ensam, medan fiskarna återvänder till sina nät. I sanden syns bara spåren av sex individers mödosamma resa mot havets djup.

En liten havssköldpadda får hjälp med att ta sig till havets djup.
En liten havssköldpadda får hjälp med att ta sig till havets djup.

Två minuter senare återvänder fiskaren Thimal Thusnara Dahanayka till strandkanten där jag fortfarande sitter på knä. Thimal är en mager man, med en sarong svept runt höfterna och en solkig skjorta som skydd mot solen. Han ber mig följa med och visar spår av honornas släpande gång där simfötterna gör märken i sanden som påminner om spåren av ett traktordäck. Mitt i natten gräver honorna djupa hål i sanden, där äggen likt glänsande biljardbollar läggs med några sekunders mellanrum. Totalt kan en hona lägga uppemot 70-80 ägg innan hon gräver igen hålet och förflyttar sig några meter för att göra sandänglar i sanden, som en avledningsmanöver. Thimal blinkar med ena ögat och gör tummen upp.

Fiskarna slits mellan tradition och hunger. Många faller för frestelsen att sälja havssköldpaddornas ägg.
Fiskarna slits mellan tradition och hunger. Många faller för frestelsen att sälja havssköldpaddornas ägg.

– Det är smarta djur, de där sköldpaddorna, säger han och blir sedan allvarlig. En bit upp i strandkanten syns resterna av ett plundrat näste. Äggen är eftertraktade som mat. Det blir tydligen goda omeletter i en annars mager kost mest bestående av fisk och kokosnötter.

Tillbaka på hotellet börjar gästerna vakna. Yogapaviljongen är full av morgonpigga yoginis medan surfarna hoppar på pickupen och kör mot vågorna. Frukosten är sagolik. Nypressad juice, färsk frukt och yoghurt med honung. För femton år sedan var stranden i Talalla okänd. En avkrok i glesbygdsland. Höga palmer och mycket sand. Tills australiensiska Laurie Rose fick upp ögonen och bestämde sig för att öppna en enkel yogaresort med bra surfing och en schysst restaurang. Resten är historia. Här blir man enkelt kvar. Strosar längs stranden. Njuter i poolen. Bara håller samman som familj.

Avslappnad enkelhet på Talalla Retreat.
Avslappnad enkelhet på Talalla Retreat.

Tidigt dagen efter åker vi TucTuc till Mirissa. En sömnig landsortsby som fått uppsving sedan blåvalarna börjat söka sig mot kusten. Det gör havsbandet söder om Sri Lanka till en av världens bästa platser att se blåval i naturlig miljö. Och kanske är det inte så konstigt att blåvalsturismen förblivit okänd. Under mer än 26 år var Sri Lanka drabbat av ett blodigt inbördeskrig som slutade så sent som 2009. Den förste att arrangera turer var fiskaren Raja som bestämde sig för att sluta fiska och istället ägna sitt liv åt att bevara det marina livet i Indiska Oceanen. Det blev startskottet för Raja and the Whales. 

De flesta valbåtar startar i Merissa på södra Sri Lanka.
De flesta valbåtar startar i Mirissa på södra Sri Lanka.

I hamnen är det bråda dagar. Via en hopspikad landgång kliver vi ombord på båten som genast lämnar hamnen. Den mäktiga blåvalen är inte alls så opåverkad som många tycks tro. Istället blir havets jätte både stressad och provocerad när safaribåtar följer efter eller guppar bredvid. Raja gör precis tvärt om och det är också det som fått oss att välja honom som guide. Men att vara miljövän har sitt pris. Flera gånger har Raja hotats till livet och en av få regler ombord är att vi inte tar några bilder på honom. Då är det åtminstone ingen som vet hur jag ser ut. Och det är svårt att hota någon som man inte kan identifiera, säger Raja med ett snett leende.

Vi åker rakt söderut och blir snart serverade både ägg och frukt ombord. Personalen tar upp beställningar, tjugo ägg i stöten och jag kan inte förstå hur kyparen, knappt en kvart senare minns vem som beställt äggröra, kokt eller stekt ägg. Kaffet smakar ljuvligt.

Plötsligt slår Raja av på farten. En anställd tar över rodret. Raja pekar och ger tydliga instruktioner: Klockan två, tre delfiner. Se – nu hoppar de.

Valsafari med Raja and the Whales.
Valsafari med Raja and the Whales.

Trots den tidiga timmen är alla klarvakna. Visst ser vi delfinerna, först tre, sedan tio. De kommer närmare, leker sig fram genom det mörkblå vattnet. Under båten är det bara trettio meter djupt, oändligt för oss människor, men alldeles för grunt för en blåval. Vi passerar fiskare som i eländiga båtar fiskar tonfisk. En havssköldpadda som guppar lojt i ytan. Efter kommer pärlbandet av båtar som följer Raja likt en skolklass som följer läraren. Raja pratar snabbt och intensivt. Varvar guidningen med miljöfrågor om utsläpp, trafik och miljömedvetna val. En fråga som fått motståndarna att hata honom är hans intensiva arbete med att få fartbegränsningar i farleden söder om Sri Lanka där handelsflottan skördar åtskilliga dödsoffer när de i hög fart kör rakt in i simmande valar. Återigen blir Raja tyst. Han tar upp kikaren och pekar åt styrbord. Drygt 150 meter från båten bryter blåvalen ytan. En mäktig syn som får kamerorna att smattra. Vi väntar på stjärtfenans klassiska lyft, men får veta att havet är för grunt. För en blåval räcker inte trettio meter. Snarare behövs det 100, eller åtminstone 75 meter djupt vatten för ett få till ett ordentligt dyk.

Blåvalen vältrar sig i ytan bara 150 meter från båten.
Blåvalen vältrar sig i ytan bara 150 meter från båten.

På två timmar ser vi fyra valar. Hela tiden lämnar Raja valarna i fred. Håller avståndet och stannar inte längre än nödvändigt. Bilderna blir så där. Upplevelserna desto större.

Fakta

Invånare: Totalt bor det 21 miljoner människor på Sri Lanka varav de två största grupperna är buddistiska sinhaleser (73%) och hinduiska Tamiler (17 %). Resten är kristna och muslimer.

Språk: Sinhala och Tamil. Vanligtvis talar också lankesiska muslimer Tamil.

Valuta: Sri Lanka Rupee (Rs). 100 Rs blir drygt 5,94 SEK.

Tidsskillnad: GMT + 05:30. Under vår sommartid är tidsskillnaden + 03:30 och under vår vintertid +04:30.

Visum: Som svensk behöver du visum som söks på nätet innan avresa www.eta.gov.lk

Ta dig dit: Det finns flera bolag som flyger från Europa till Colombo. Emirates brukar ha bra förbindelser till rimliga priser. Räkna med mellan 5000-8000 kronor för en biljett T/R.

Ta dig runt: Att resa runt i bil med chaufför är ett enkelt och prisvärt sätt att se Sri Lanka. Var uppmärksam på att du förväntas betala för chaufförens omkostnader (mat + boende och dricks) så var noga med att försäkra dig om att allt ingår i priset. Om chaufförens kostnader inte ingår bör du vara medveten om att guiden då kommer att sitta vid ditt bord vid alla måltider. Trevligt för den som uppskattar sällskap, men jobbigt för den som misstycker. I övrigt går det bra bussförbindelser runt hela ön. Tåget är långsamt men ger en bra bild av den lankesiska landsbygden. I synnerhet i bergstrakterna.

Bästa tiden: December till mars, då är högländerna samt stränderna i syd och på västkusten som torrast. Däremot är monsunregnen intensiva i norr och på den östra sidan av landet.

Talalla Retreat
Familjens reseguide